Как правильно утеплить стены дома. Часть 3

В данной статье речь пойдет о давно известном, но редко используемом способе утепления кирпичных стен для не отапливаемой пристройки хозяйственного назначения. Это колодцевая кладка из силикатного кирпича с установкой утеплителя внутри стен, и применить мне данный метод довелось на практике, в своем собственном доме.

Суть проблемы была в следующем. В связи с предстоящей газификацией дома и жесткими требованиями по размещению и монтажу газового котельного оборудования, необходимо было сделать кирпичный пристрой к дому. Главная проблема заключалась в том, что используемый для кладки материал должен был быть несгораемым, а сами стены при этом — достаточно теплыми.

Устанавливать отопительные приборы в компактном, да еще проходном помещении, мне показались обременительным и не актуальным. Поэтому решил главный акцент сделать на устройство теплых стен. При этом, так как речь идет фактически о хозяйственной постройке (котельная плюс сени), то использовать для утепления дорогие материалы и технологии было не оправданно. Добавлю, что все это я делал с учетом требований и рекомендаций, применимых к моему региону проживания (Самарская область), используемая документация — ТСН 23-349-2003 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, но, фактически, можно использовать мой опыт для всей средней полосы России. Если быть более строгим и использовать понятие «градусо-сутки», то такой подход хорош для всех населенных пунктов, где величина градусо-суток (D d) не превышает величины 6000. Можно посмотреть в СНиПах, ТСНах, справочниках.

Выбор конструкции стены

После размышлений и предварительных оценочных расчетов, выбрал колодцевую кладку из силикатного кирпича с установкой утеплителя внутри стен. Почему?

1. Расход кирпича небольшой, а соответственно и вес стены невелик, т. е. можно сэкономить как на самой конструкции, так и на фундаменте. 2. Конструкция стены с утеплителем, размещенным внутри стены, получается негорючей. 3. Важно, по крайней мере, для меня: при колодцевой кладке наружная поверхность стены имеет достаточно высокую несущую способность. Поэтому, в случае некорректных расчетов или других непредвиденных проблем, у меня оставалась бы возможность (как резервный вариант) выполнить дополнительно утепление стены с внешней стороны строения.

Выбор теплоизолирующих материалов

В качестве утеплителей внутри стены решил использовать недорогие распространенные утеплители пенопласт ПСБ-15 и керамзитовый гравий. Почему?

1. Главный и принципиальный недостаток стены с применением колодцевой кладки, заключается в том, что теплоизоляция размещается внутри стены. Как следствие — точка росы (образования конденсата) всегда будет находиться внутри стены. Поэтому, при выборе теплоизоляционных материалов (ТИМ), предназначенных для установки внутри стены, нужно было использовать ТИМ, у которых теплоизоляционные и эксплуатационные свойства в наименьшей степени страдали бы при возможном увлажнении материала. Именно с учетом этого я выбрал пенопласт и керамзит, а не ватные утеплители. 2. В отличие от вентилируемого фасада, о котором я писал в предыдущей статье, выполнить ремонт стены с колодцевой кладкой фактически невозможно, поэтому ТИМ, закладываемые внутрь стены, должны иметь срок эксплуатации, сопоставимый со сроком эксплуатации здания. 3. Применение и установка пенопласта определенным способом, помимо заметного общего увеличения сопротивления теплопередачи стены, в данном случае используется для дополнительной гидропароизоляции засыпки из керамзита от влаги, которую силикатный кирпич может не только в себя вбирать, но и передавать сопрягаемому материалу.

Таковы кратко мои критерии выбора стеновой конструкции и используемых материалов. Основные параметры получившейся стены, с учетом свойств используемых материалов, следующие. При общей толщине наружной стены, равной 55 см, состав теплоизоляционного пирога и порядок слоев стеновой конструкции, начиная с внешней стороны пристроя, получился таким, как это указано в таблице.

№ Наименование Толщина (м) Коэффициент теплопроводности λ Вт/(м°С) Сопротивление теплопередаче R м2•°С/Вт 1 Штукатурка цементно-песчаная 0,020 Не учитывал Не учитывал 2 Кирпич на ребро 0,090 0,800 0,113 3 Пенопласт ПСБ-15 0,050 0,060 0,833 4 Гравий керамзитовый 0,250 0,089 2,809 5 Пенопласт ПСБ-15 0,030 0,060 0,500 6 Кирпич на ребро 0,090 0,800 0,113 7 Штукатурка цементно-песчаная 0,020 Не учитывал Не учитывал Итого: 0,550 4,367

Фактическое сопротивление стены, с учетом неоднородности и наличия мостиков холода, конечно, меньше. Точно вычислить его, не прибегая к громоздким расчетам — сложно, да и вряд ли целесообразно. Поэтому, с учетом того, что площадь неоднородных включений (стыков и керамзитобетонных диафрагм) не превышает 10-15 % от общей площади стеновой конструкции, полученное сопротивление теплоизоляции стен будет примерно на 15% меньше, что составит около 3,6-3,7 м2•°С/Вт.

Опыт эксплуатации строения за пять лет выявил следующее. При средних минусовых температурах на улице около — 20 гр. в зимний период, температура в помещении не опускается ниже +15 гр. за счет небольшого поступления тепла от работающего котла и привнесения теплого воздуха из жилого помещения через дверь. При длительных (более недели) морозах за — 30 гр. температура снижалась до + (8 — 10) гр. В обоих случаях допустимые условия эксплуатации котельного оборудования выдерживаются.

Технология и особенности выполнения работ

Так как в сети Интернет есть немало статей, посвященных устройству колодцевой кладки, то я акцентируюсь только на отдельных особенностях и нюансах. Первые три нижних ряда кирпичной кладки стены здания выложены из сплошного кирпича, толщина кладки в два кирпича. Это необходимо сделать с целью создания силового пояса по периметру здания для последующего устройства колодцевой кладки. Аналогично, верхняя часть колодцевой кладки завершается кладкой силового пояса из сплошного кирпича в три ряда.

В силу нескольких обстоятельств использовал колодцевую кладку без воздушного зазора. В связи с этим пришлось принять некоторые дополнительные меры. В частности, чтобы защитить керамзитовый гравий от подсоса влаги извне, между кирпичными стенами и засыпкой из керамзита, установил листы пенопласта: с внешней стороны — толщиной 50 мм, с внутренней стороны — толщиной 30 мм.

Замечание. Строго говоря, пенопласт не является гидропароизоляционным материалом. Поэтому, в данном случае пенопласт использован с учетом его параметров и свойств как вспомогательный материал в плане гидропароизоляции, и как дополнительный теплоизоляционный материал, с учетом недостаточно высоких теплоизолирующих свойств керамзита.

С целью экономии времени и материалов, стена, примыкающая к срубу дома, выполнена в полтора кирпича. Пенопласт использован только с внешней стороны стены. Такое устройство стены вызвано тем обстоятельством, что по строительным нормам пристроенные котельные должны иметь несущую стену и со стороны примыкания. В той части пристройки, где находятся сени, торцевая стена примыкает непосредственно к срубу. А сама стена сруба является одновременно и стеной сеней.

Размеры ячеек колодцевой кладки, с учетом назначения помещения и минимизации объема работ и отходов пенопласта, были выбраны по размеру листового пенопласта, высота — 1 м, длина — 1 м, ширина по размеру стен, для наружной стены 51 см, для стены, примыкающей к срубу 33 см. Последовательность выполнения работ следующая.

Сначала выкладываем первый ряд ячеек колодцевой кладки по периметру сооружения, высотой 1 м, плюс на один кирпич выше.

После этого в ячейки колодцевой кладки устанавливаем листы пенопласта вдоль стен и между ними засыпаем керамзитовый гравий.

На что нужно обратить внимание:

1. Керамзитовый гравий должен быть сухим, так как при влажном процесс высыхания, с учетом конструкции стен, может затянуться на долгое время. 2. Принимая во внимание возможность осадки керамзита, засыпать его нужно послойно, с очень тщательной трамбовкой. После установки пенопласта, засыпки и утрамбовки керамзита, по всему периметру стен сооружения делаем керамзитобетонную стяжку (диафрагму). Высота стяжки — один кирпич.

Стяжка выполняет две функции:

1. Обеспечивает жесткость стеновой конструкции за счет сцепления внутреннего и внешнего ряда кирпичей колодцевой кладки. 2. Дополнительно предохраняет керамзитовую засыпку от усадки, так как разделяет общую высоту засыпки стен на несколько поясов по высоте. У меня получилось по высоте стены три керамзитобетонных стяжки.

Замечание. В случае сомнения в надежности конструкции, или при устройстве стен более фундаментальных зданий, высоту между стяжками можно сократить, используя, например, пенопласт с размерами листов (1×0,6) м. Тогда высота между (диафрагмами) стяжками составит 0,6 м, и жесткость конструкции будет более высокой.

С учетом конструкции стены и выбранных материалов, считаю обязательным для такого сооружения оштукатуривание стен, как с внутренней стороны строения, так и с внешней. Штукатурка стен изнутри помещения служит дополнительной гидропароизоляцией от проникновения водяных паров, стремящихся выйти из помещения наружу. Наружная штукатурка защищает стены и утеплитель внутри стен, от атмосферных осадков.

Кроме того, штукатурка также придает дополнительную жесткость стеновой конструкции. Раствор для штукатурки состава 4:1, где четыре части песка, одна часть цемента марки М400.

Поскольку эффективность ограждающих конструкций во многом зависит от качества окон, отдельного внимания заслуживает установка пластиковых окон в стену, выполненную из кирпича. Так как оконные проемы по периметру сделаны из силикатного кирпича сплошной кладкой, то для обеспечения оптимальных условий монтажа окон рекомендую следующее: по всему периметру оконных проемов закрепите на клей термовкладыши из пенопласта.

Далее, чтобы исключить продувание монтажного шва (так как пенопласт в местах стыков — продуваем), с внутренней стороны оконного проема я сделал фальш-четверть, с внешней стороны — места стыка прикрыл обрамлением из того же пенопласта.

В виду того, что пенопласт боится ультрафиолетовых лучей, да и сам по себе является материалом довольно хрупким, его необходимо защитить. Для защиты пенопласта использовал обычную цементно-песчаную штукатурку, но с добавлением клея ПВА (по правилам нужно использовать ПВ эмульсию, но, я ее не смог купить), примерно 30 % от объема. Шпателем на поверхность пенопласта наносится слой штукатурки. Затем укладывается, с утапливанием, стеклосетка с размером ячейки 5×5 мм. По углам, также с утапливанием, устанавливается алюминиевый уголок, предназначенный для отделки стен из гипсокартона. После чего наносится, выравнивается и разглаживается следующий слой штукатурки.

Дальнейшая установка окон ПВХ практически не отличается от монтажа, который я описывал в своих статьях ранее. Единственное отличие — вместо паропроницаемой ленты для наружной установки использовал ленту ПСУЛ, с учетом наличия фальш-четверти в оконном проеме. Кроме того, для установки использовал самые теплые окна ПВХ, которые смог найти на местном рынке. Почему обращаю ваше внимание на этот вопрос. Так как помещение практически не отапливаемое, то в самые сильные морозы (за — 30 гр.), у одного окна, расположенного в сенях, в нижней части конструкции все-таки появляется конденсат. Если бы не принял описанных мер, то вероятней всего, при морозах промерзали бы все окна.

Краткие выводы

Несколько интересных выводов, полученных на основе опыта устройства и эксплуатации данного сооружения:

1. Устройство стен с применением колодцевой кладки — достаточно экономичное и эффективное решение. 2. Данную конструкцию можно использовать в частном строительстве, к примеру, для устройства гаража, мастерской, если предполагать их круглогодичное использование. Т. е. при наличии даже небольшого переносного источника тепла, в помещении будет поддерживаться комфортная температура. 3. В случае использования колодцевой кладки для устройства жилого дома, необходимо отметь такой момент, как возможность поэтапного строительства. Это особенно важно, если люди стеснены в финансах. Суть такова, на первом этапе делается каркас дома с использованием колодцевой кладки и установкой утеплителя внутри стен. После завершения строительных работ дом можно эксплуатировать. В дальнейшем по мере появления денег, к примеру, через 3-5 лет, делается дополнительное внешнее утепление. К примеру, вентфасад или мокрый фасад. Полученные теплотехнические параметры такого дома будут очень высоки, а расходы на отопление, напротив, минимальны. Зато с учетом растянутости трат во времени, они будут не так обременительны для семейного бюджета.

Поскольку теплые стены сами по себе не обеспечат требуемых теплотехнических параметров, в следующей статье рассмотрим утепление других конструктивных элементов дома (фундамент, цоколь, отмостки, полы и потолки).

стена утепление