Шумоизоляция потолка ВАЗ

На фото ниже показана штатная теплоизоляция машины ВАЗ-2131 и, для сравнения — БМВ-320, которая позволяет получить ответы на некоторые вопросы. В частности:

Стоит ли заниматься шумоизоляцией потолка ВАЗ в принципе, если количество установленной на заводе теплоизоляции, например, на автомобиле ВАЗ −2131 выпуска 2011 года, практически полностью, как и на иномарке, закрывает всю поверхность потолка? Чем отличается устройство шумоизоляции на иномарке и на авто российского производства? Сколько и каких материалов потребуется для выполнения работ, и на что требуется обратить особое внимание?

Начнём с первого фото. Размер установленной заводской теплоизоляции (белого цвета на фото) на потолке длинной Нивы (ВАЗ-2131) составляет 1,8 м х 1,2 м = 2, 16 м 2. Таким образом, в зависимости от размеров используемых листов вибро и шумоизоляционных материалов, можно легко посчитать их требуемое количество, при самостоятельном выполнении работ.

Совет: на практике лучше покупать всё-таки с небольшим запасом (на «утруску», кройку, подгонку и т. д.). Как видно из следующего фото, принципы монтажа теплоизоляции и установки натяжного потолка в обоих случаях также практически ничем не отличаются.

Сама теплоизоляция приклеивается к крыше авто на клей. Выгнутые по профилю потолка дуги из стальной проволоки вставляются в специальные карманы натяжного потолка, после чего своими концами дуги вставляются в отверстия крыши авто по бокам кузова, через пластиковые пистоны. В процессе установки потолка за счет разворота дуг выгнутой частью вверх, потолок прижимается к поверхности крыши и натягивается. Края натяжного потолка по всему периметру крепятся к кузову авто специальными металлическими скобами. Вот, собственно, и вся теплоизоляция машины. Естественно, напрашивается вопрос, если всё сделано практически одинаково, то в чём же разница и стоит ли «городить огород» с установкой дополнительной шумоизоляцией потолка? Разница, как выяснилось, в качестве.

Для удобства сравнения покажем эту разницу в виде таблицы:

Вот и получается, что при внешней схожести качество шумоизоляции потолка отечественного авто фактически никакое. Мой вывод: делать шумоизоляцию потолка ВАЗ-2131 требуется в обязательном порядке. Этот вывод подтверждается следующими соображениями:

Личный опыт эксплуатации авто с заводской шумоизоляцией потолка и после доработки однозначно подтверждает необходимость и полезность (эффективность) выполнения работ. Делать нужно и можно ещё и по той причине, что данные работы выполняются достаточно легко, не требуют специальных инструментов и могут быть выполнены самостоятельно, в относительно короткое время (например, за выходные дни). Третий «убийственный» аргумент из области теплотехники: представьте, что при небольшой, в целом, общей площади утепления авто (если не учитывать моторный отсек), через поверхность потолка, площадью более 2 м2 летом — прёт жара, а зимой — уходит тепло. Здесь, по-моему, контраргументов против доработки просто нет.

Рассмотрим порядок выполнения работ:

Подготовка к выполнению работ

Необходимый инструмент:

Для монтажа и демонтажа облицовки авто и стекол, как видно из фото ниже, потребуется несколько отверток (плоских и шлицевых), прочный капроновый шнур длиной около 5 — 6 метров и диаметром примерно 4 мм. Кроме того, нужно заранее купить ремкомплект для потолка авто. Я брал два комплекта от «классики», израсходовал один, и тот не полностью. Кроме того, необходимо иметь некоторый запас «разнокалиберных» автомобильных саморезов.

Для демонтажа — монтажа вибро и шумоизоляционных материалов в типовом случае потребуется монтажный нож (ножницы), рулетка, ветошь, обезжириватель (спирт, растворитель). Виброизоляционный материал выбирал такой, что бы строительным феном не пользоваться.

Необходимый персонал:

Кроме того, нужно учесть тот факт, что выполнить данные работы в одиночку — невозможно, требуется помощник, по крайней мере, на то время, когда будут сниматься и устанавливаться стёкла. Все остальные работы можно сделать в одиночку. Я, например, выполнял работы с сыном. Опыта аналогичных работ ни у меня, ни у него не было.

Необходимые материалы:

Нужно заблаговременно купить требуемое количество виброизоляционного и шумопоглащающего материала. Как посчитать — сказано выше. Я, например, для виброизоляции использовал Вибропласт Gold, в качестве 1 слоя по металлическому основанию крыши. В качестве шумоизоляции (второй слой) использовал материал Акцент, толщиной 10 мм.

Совет: для того чтобы не отнимать время у читателя и не увеличивать объём статьи, об особенностях выбора различных материалов, их свойствах и особенностях применения и монтажа, можно почитать в моей предыдущей статье, где всё описано более детально.

Моя первая допущенная ошибка при выборе материалов:

До выполнения работ были опасения, что установка вибро и шумоизоляции в два слоя может осложнить процедуру установки дуг, и, соответственно, обшивки потолка. Поэтому толщину материалов взял заниженную, т. е меньше, чем хотел. На практике нужно брать толщину материалов максимально возможную, которую Вы себе можете позволить. Это будет самый лучший вариант. По крайней мере, при общей толщине материалов до 2 см — проблем с установкой потолка возникнуть не должно.

Если предполагаются работы по доработке авто, например, установка приёмо-передающих антенн, видеокамер и т. д., то лучше заблаговременно подготовиться к этим работам и совместить их с тепло шумоизоляцией потолка. Я, например, планировал установить потолочную панель «Комфорт» для Нивы, так как штатное освещение салона не эффективное. Поэтому, панель, как и плафон освещения к ней, были куплены заблаговременно.

Начало работ

Первое, что потребуется сделать и на что, собственно, нужно обратить внимание, особенно для любителей выпить шампанского (то есть рискнуть), или поработать с комфортом, например, под автомузыку — необходимо отключить минусовую клемму с аккумулятора.

Народная мудрость гласит: «Ломать — не строить». На данном этапе работ никаких сложностей возникнуть не должно. Смысл всех работ — снять всё, что мешает доступу к натяжному потолку салона авто, по его периметру с внутренней и наружной стороны авто.

Изнутри салона: с ветрового стекла снимаем всевозможные девайсы: сигналку, антенну, видеорегистратор, навигатор и т. д. и т. п. Для наглядности, отдельные фото показаны ниже:

С потолка авто снимаем: солнцезащитные козырьки, зеркало заднего вида, плафон освещения салона. Для наглядности показано на фото ниже:

По периметру обшивки потолка изнутри салона снимаем или частично освобождаем, для доступа к обшивке потолка: ручки для пассажиров, пластиковые накладки на передних стойках, накладки боковых и задних стойках конструкции крыши освобождаем в верхней части, приспускаем резиновые уплотнители дверных проёмов (в верхней части кузова) и т. д. Для наглядности показано на фото ниже:

По мере снятия элементов отделки салона, всё, чтобы не растерять, складываем в одну «кучку».

С наружной стороны авто нужно снять ветровое стекло, для чего необходимо снять «дворники» и отвести механизм приводов дворников от стекла в сторону капота. Показано на фото ниже.

Теперь остаётся снять ветровое стекло и боковые стёкла автомобиля. Нужно отметить, что необходимости помощника пока ещё нет. Помочь при снятии стекол может, грубо говоря, подросток, супруга, так как работа не сложная и не требует от помощника больших физических усилий.

Снятие ветрового стекла. Последовательность выполнения операций — следующая: плоской отвёрткой снимаем замок уплотнителя ветрового стекла, см. фото ниже, вверху, и снимаем пластиковый уплотнитель стекла по всему периметру ветрового стекла, фото ниже, внизу.

После этого изнутри салона начинаем выдавливать верхний (правый или левый, без разницы) угол ветрового стекла. Действия помощника — придержать стекло, чтобы оно не упало. Выдавив один угол, переходим к другому, и когда верхняя часть ветрового стекла выйдет из оконного проёма кузова — вынимаем стекло.

Примечание: в сети интернет присутствует информация, когда описывается процедура установки шумоизоляции потолка без снятия стекол. Сделать это, как мне представляется после самостоятельного выполнения работ, практически не реально.

После снятия ветрового стекла имеется возможность доступа к обшивке потолка салона авто с фронтальной части и снятия металлических скрепок, крепящих натяжной потолок к кузову авто по периметру. Данные моменты показаны на фото ниже.

Снятие боковых стекол авто — это отдельная песня, скорее даже симфония. Почему? Во-первых, потому что в руководстве на авто отсутствует информация по данному вопросу. Во-вторых, попытка снять боковые стекла по аналогии с ветровым стеклом не увенчалась успехом. Т. е. снятие металлических замков с заднего стекла по аналогии с ветровым стеклом (их там два, внизу и вверху стекла) положительных результатов не дали, стекло стояло «насмерть». Зато мы при этом повредили сами замки, которые впоследствии поставить на место не получилось.

Моя вторая допущенная ошибка наглядно показана на фото ниже. Демонтаж замков на задних боковых стёклах Нивы — не требуется. В конечном итоге, потратив зря время на снятие замков, боковые окна сняли путём выдавливания стекол изнутри салона ногами. См. на фото справа, стоят «готовенькие».

Примечание: выдавливать необходимо равномерно, обеими ногами (без обуви) в верхней части стекол. Т. е. выдавливаем верхнюю часть стекол. Отмечу, что усилия для снятия задних боковых стекол нужно приложить не малые. Помощник должен придерживать стекло. Как только верхняя часть стекла выйдет, извлекаем стекло.

После того, как сняты ветровое стекло и боковые задние стёкла, декоративные накладки и панели внутри салона, уплотнители дверных проёмов (в верхней их части), остаётся снять скрепки по всему периметру потолка и снять натяжной потолок. Смотрим фото ниже.

После освобождения потолка по всему периметру, часть дуг попадала сама, остальные необходимо ослабить и вывести из отверстий крепления по бокам кузова. Смотрим фото ниже. Кстати, образовавшаяся «волна» установленной шумоизоляции (на фото ниже) наглядно показывает качество приклеивания.

Дальнейший демонтаж не представляет трудностей. Снимаем шумоизоляцию, зачищаем остатки клея и шумоизоляции с поверхности крыши.

Примечание: данные места очищать в обязательном порядке и тщательно. Так как при первой попытке приклеить лист вибропласта к крыше привёл к тому, что в плохо очищенном месте образовался воздушный мешок.

Установка вибро и шумоизоляционных материалов

Здесь не возникает проблем и сложностей. Если очень кратко. Первым слоем по металлу крыши устанавливал листы вибропласта Голд, по всей площади крыши. На стыках листы ставил внахлёст, рёбра жёсткости не проклеивал.

Вторым слоем, по уже установленной виброизоляции, клеил листы шумоизоляции Акцент, толщиной 10 мм. Между собой листы устанавливаются в стык (без нахлёста).

Детально работы не описываю, так как все операции полностью описаны в моей предыдущей статье .

Заключительные работы

Суть работ — восстановить первоначальный вид авто. Поскольку в процессе выполнения работ уже получен практический опыт, то сборка деталей потолка, отделки салона в обратной последовательности — не представляет сложности и мной опущена. Хотя, на отдельных операциях необходимо остановиться подробнее. Исходное положение авто для выполнения заключительных операций показано на фото ниже.

Проблема № 1

В процессе выполнения работ может возникнуть такая ситуация, что дуги не фиксируются (плохо держатся) в вертикальном (рабочем) положении и при малейшем воздействии падают. Данную проблему я решил следующим образом: вдоль кузова наклеил остатки шумоизоляции третьим слоем, как показано на фото ниже.

В результате, за счёт более плотного поджатия дуг дополнительными обрезками шумки, дуги стали нормально фиксироваться в рабочем положении.

Прежде чем крепить периметр потолка к кузову авто, необходимо убедиться, что отверстия для плафонов освещения, крепления зеркала заднего вида, противосолнечных козырьков, пассажирских потолочных ручек в предварительно установленном потолке, совпадают с установочными отверстиями в кузове. Только после этого ставим металлические скрепки — зажимы. Последовательность установки скрепок была такой. Ставим скрепки с фронтальной части. Начинаем равномерно устанавливать скрепки по боковым сторонам авто. Сначала над передними дверями (слева и с право), затем задние (слева и с право) и т. д. Заканчиваем установку скрепок со стороны проёма двери багажника. При этом проверяем отсутствие волн на натяжном потолке. Других пояснений не требуется.

Установка ветрового стекла

Данную операцию нужно выполнять вдвоём. Резиновые уплотнители тщательно моем, устанавливаем на стекло, в удобном для этого месте. Стекло в сборе показано на фото ниже.

Ставим ветровое стекло на место при помощи капронового шнура. Здесь проблем также не должно возникнуть. Более детально сама процедура использования шнура при установки стекла будет показана на примере установки задних боковых стекол.

Установка задних боковых стекол

Сразу отмечу, что в моём случае данная операция оказалась самой сложной. Установку задних стекол начали выполнять в конце первого рабочего дня, весь день пекло солнце, подустали. Одним словом с первой попытки установить не смогли. Зато на следующий день, внеся определённые коррективы, установили оба стекла буквально за 30 минут.

Как и что делали

Во-первых, более усиленно использовали мыло, которым промазали не только шнур, но и весь резиновый уплотнитель и даже сам проём кузова.

Во-вторых, при установке стекла, шнур в паз резинового уплотнителя установили сложенным вдвое.

Моя (возможно) третья допущенная ошибка:

При покупке шнура использовал информацию о диаметре шнура из сети, так как личного опыта таких работ у меня ещё не было. Теперь, после завершения работ, могу предположить, что оптимальный диаметр шнура должен быть примерно 5, если даже не 6 мм. Такой вывод делаю по той причине, что после использования купленного мной шнура, сложенного вдвое — проблем с установкой задних боковых стекол практически не осталось.

Следующий, не маловажный момент: устанавливать заднее боковое стекло оказалось более хлопотным занятием, по сравнению с лобовым стеклом. Причина, я думаю, именно в размерах. Большое (лобовое) стекло имеет больший запас «гибкости» и «деформируемости». Стекло меньших размеров — почти «не деформируемое». Поэтому очень важно правильно его «завести» в проём на начальном этапе установки. Как, собственно, и для лобового стекла. Ниже на фото (с очень большим увеличением и потому с низким качеством) показан именно момент начала установки бокового стекла. Т.е. нижнюю часть стекла (резинового уплотнителя) нужно завести во внутрь салона и осадить вниз так, чтобы уплотнитель стекла в нижней его части полностью лёг на нижнюю часть проёма. Далее, за счёт разведения шнура в противоположные стороны (сложенного вдвое) выводим уплотнитель (справа и слева стекла) во внутрь салона.

После установки стекол остаётся восстановить снятые ранее декоративные элементы салона: зеркало, козырьки, ручки, накладки и т. д. Ниже на фото показана часть потолка авто после перетяжки.

Примечание: использовать фен для лучшего натяжения потолка (как пишут некоторые «спецы» в сети Интернет) — не потребовалось.

Дополнительные работы

Если в порядке «целевой важности» по теме статьи, то нужно отметить следующее.

1. Годом ранее была сделана тонировка задних и боковых стекол. Зимой от неё толка, конечно, нет. Но в летнюю жару она весьма существенно дополняет теплоизоляцию авто (защищает салон от прогрева солнцем) и обеспечивает комфорт в салоне. Это существенно для всех владельцев авто, в том числе, имеющих автомобильные кондиционеры.

Ниже на фото показана область тонирования стекол в авто, которая не вызывает «раздражения» у представителей ГИБДД. Использовалась самая светонепроницаемая тонировка (95 %). Видимость, при движении задним ходом (с учётом включения фонарей заднего хода при движении назад) — более чем удовлетворительная.

2. Кроме того, попутно при выполнении работ была установлена потолочная панель «Комфорт» для Нивы. Ниже на фото показан конечный результат. Хотя, нужно отметить, своих «нюансов» при её установке тоже хватает. Дополнительно в панель врезал часы с будильником и двумя термодатчиками (для измерения температуры внутри салона и за бортом). Есть штатный датчик измерения наружной температуры, но пользоваться им неудобно.

6. Для тех, кто читал предыдущую статью

Поскольку обещал дописать прошлую статью, то долг — обязывает. Установить шумку на передние двери мне всё-таки удалось в прошлом году, выпали тёплые дни осенью. В дополнении к описанным ранее работам по особенностям шумоизоляции передних дверей, необходимо отметить следующее.

Так как относительная площадь проёмов (вырезов) в конструкции передних дверей большая. То, и виброшумность дверей будет больше. Нужно также учесть, что в передних дверях установлены ещё и динамики.

Поэтому я не стал полагаться только на использование виброизоляции дверей и установил дополнительно усилительные механические элементы в проёмах, показанные на фото ниже.

Далее делал, как и в случае шумоизоляции задних дверей. Отверстия закрыл вибромастом. Смотрим фото ниже.

Далее установил шумоизоляцию.

Заключение

То, что отдача от шумоизоляции потолка автомобиля ВАЗ −2131 имеет место быть — не вызывает сомнения. Другой вопрос, что без шумоизоляции потолка «барабанный» стук дождя по крыше авто — лишний раз не даст водителю заснуть за баранкой! Т. е. на мой взгляд, шумоизоляция потолка — не самое главное.

Более существенным, на мой взгляд, является заметное улучшение комфорта в салоне (теплоизоляция). Это действительно — большой плюс. Как говорят, устами младенца (как и женщины) — глаголет истина. В одну из очередных поездок супруга заявила: «Или убавь кондиционер, или выключи. Холодно в машине уже». А ведь раньше таких проблем не возникало. А мне, честно говоря, стало приятно. Не зря всё-таки два дня потратили с сыном на доработку авто.

салон шум